23.- EM BUENOS AIRES COM EVITA

Ano 6 ***              Buenos Aires         *** Edição 2000

Esta é uma edição de festejamento deste blogue, pois no cultuar números redondos, atinge-se a edição 2000 nestes quase 5,5 anos.

Estou mais uma vez em Buenos Aires. Se não me equivoco esta é a quinta vez aqui. A primeira foi em 1987, ainda no pregélsico, acompanhando uma turma de um curso de borracha, liderada pelo saudoso Prof. Edmundo Cidade da Rocha. Estive, em outra vez, em um evento de História e Filosofia da Ciência na Universidade de Quilmes. Vim duas vezes com a Gelsa; uma a passeio e outra em novembro de 2010, quando a Argentina recém iniciava chorar a morte de Nestor Kirchner; então, ela e eu tivemos falas na Universidade de Lanús.

Neste domingo, em uma viagem de 80 min, chegamos, por ser um voo domestico, ao Aeropark, que é um aeroporto na cidade. Nosso hotel e na Ricoleta, um bairro central, próximo ao cemitério que dá nome ao bairro. Neste em outra oportunidade visitamos a sepultura de Evita Perón.

Pois é esta singular figura que preencheu de maneira muito densa nosso fim de tarde portenho. Havíamos combinado nos encontrar com nossa querida amiga Ester Diaz no museu de Evita. Foi muito nos encontrar com esta filósofa cuja companhia sempre nos encanta e com quem muito aprendemos. Ainda há 10 dias trabalhei no Programa de Pós-Graduação em Educação da URI Frederico Westphalen seu texto: Epistemologia ampliada. Assim, uma vez mais fruir de sua sapiência foi um privilégio.

A Ester foi nossa douta cicerone no Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita, criado em 23 de setembro de 1998, para conhecermos um pouco mais de uma mulher que foi ímpar na historia da América Latina no século 20: Evita Perón.

Atriz e líder política argentina (7/MAI/1919-26/JUL/1952). Nasce em Los Toldos, próximo a Buenos Aires, filha bastarda, em uma família pobre. Com 16 anos, decide seguir a carreira artística e muda-se sozinha para a capital argentina. Em 1937 estreia no cinema no filme Segundos Afuera e, em seguida, é contratada para fazer radionovelas. Em 1944 conhece Juan Domingo Perón, então vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra.

No ano seguinte, Perón é preso por militares descontentes com sua política, voltada para a obtenção de benefícios para os trabalhadores. Evita, então apenas a atriz Eva Duarte, organiza comícios populares que forçam as autoridades a libertá-lo.

Pouco depois se casa com Perón, que se elege presidente em 1946. Famosa por sua elegância e seu carisma, Evita conquista para o peronismo o apoio da população pobre, na maioria migrantes de origem rural a quem ela chamava de "descamisados". Muitas conquistas sociais: voto feminino, creches, redução de jornada de trabalho, leis sociais são resultado das ações de Evita.

Em 19 de junho, 1948 é formalmente constituída Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, fornecendo estrutura organizacional para o trabalho que Evita vinha desenvolvendo desde 1946. Criada com a finalidade de "satisfazer as necessidades essenciais para uma vida digna das classes sociais mais baixas", sua ação é especificada na criação de Lares Escolas, Lares de anciões, Casa de Trânsito, Lar de Empregadas " General San Martín", as Cidades Infantil y Estudantil, a Escola de Enfermeiras, o Trem Sanitário, as Provedorias e Plano Agrário, assim como a organização dos Campeonatos Infantis e Estudantis.

Morre aos 33 anos, de câncer. Embalsamado, seu corpo fica exposto à visitação pública até que, durante o golpe de Estado que derruba Perón em 1955, seus inimigos políticos sequestram o cadáver e o ocultam durante 16 anos. Em 1971, o corpo é devolvido por um oficial argentino ao ex-presidente em Madri, onde ele vive exilado.

Perón volta à Argentina em 1973 e é reeleito presidente, tendo a terceira mulher, Isabelita, como vice. Após a morte de Perón, em 1974, Isabelita traz os despojos de Evita para a Argentina e os sepulta em Buenos Aires.

Foi uma tarde riquíssima, pois aprendemos muito. Agora já nos damos conta que, depois de amanhã estaremos em Porto Alegre.  

22.- DESPEDINDO MENDOZA

Ano 6 ***           Mendoza/Buenos Aires         *** Edição 1999

No começo desta manhã estaremos deixando Mendoza, para vencidos cerca de 1.000 km, por via aérea, estarmos em Buenos Aires, antes do meio-dia. Nosso sábado mendocino foi muito gostoso, mesmo que os jornais digam ‘estarmos en un enero que quema’. Não sei se para abrandamento do calor, mas aqui vi algo inédito: no café matinal o hotel disponibiliza espumante. Isto certamente faz parte do culto a Baco que referi ontem.

Desde a manhã e até meia tarde curtimos a parte central da cidade com nossa amiga venezuelana Loreto. Encantou-nos a arborização da cidade. Recordando o que comentava ontem, ter sido esta região desértica, ver todas as ruas com imponentes árvores como salso chorão, plátanos e outras é salutar a impressão de sempre estarmos em tuneis verdes.

 Outro detalhe que também já referi, mas que neste sábado vi mais atenção são os canais que correm em ambos os lados de cada pista de rolamento dos automóveis. Como é uma cidade que praticamente não chove toda a vegetação que cresce junto a estes canais, parece ser consentida. Lembrei-me de uma citação que diz: “O que é inço para alguns, pode ser flor em meu jardim”, Há impressão, que as árvores que são muito cuidadas, se inclinam, qual animal, para beber água nos canais.

Por cerca de duas horas visitamos o Museu histórico da municipalidade de Mendoza. Este museu nasceu como resposta à necessidade de expor e conservar os restos arqueológicos encontrados entre 1989 e 1991 nas escavações realizadas no antigo “Cabildo” (Casa de Governo) de Mendoza e de sucessivas construções no mesmo sítio. Também desempenha uma função como centro de desenvolvimento das atividades culturais do centro histórico da cidade. Tivemos no museu uma excelente aula que se iniciou com detalhes da história pré-colombiana, especialmente da chegada e dominação dos Incas, depois a chegada dos espanhóis que 1561 iniciaram a construção e detalhes do terremoto de 1861, seguido de três dias de incêndio e depois inundações, quando a população de cerca de 15 mil habitantes ficou reduzida a cerca de dois terços.

Em redor deste Museu, localizam-se outras construções históricas que também foram escavadas e exibidas: a Antiga Fonte da Praça — nos subterrâneos da qual fizemos uma muito significativa visita — e os restos do Ex-Convento e Iglesia Jesuítica (Igreja Jesuíta) conhecidos atualmente como “Ruinas de San Francisco”.

Nossa caminhada teve uma interrupção para uma cerveja Andes e a companhia com Loreto se encerrou com um almoço pelas 16h. Então celebramos um estar juntos nestes três dias resultante de ‘uma acidental’ proximidade de assentos na viagem transandina. Realmente é inexplicável entender o ‘mistério dos encontros’.

No final da tarde fiz ainda uma caminhada até o extenso Parque San Martin, cuja área é bem maior que a parte central da cidade. Meu objetivo era visitar o magnífico conjunto de portões, pois seguindo um costume europeu de jardins e parques, foram adquiridas um conjunto de uma firma da Escócia.

O conjunto é composto por três portões de ferro, duas folhas cada, conectados por portas. A abertura de acesso principal tem 6,30 m de largura por 6,70 m de altura e 3,90 m do lado de largura por 4,71 m de altura. Os portões são montados sobre uma base de pedra (granito) de 0,85 m de altura. O conjunto tem um comprimento de 31,50 m e seu ponto mais alto 9,40 m altura.

Assim esta domingueira se faz deste breve relato que é quase uma despedida da agradável Mendoza. Um bom domingo a cada uma e cada um.

21.- Sobre um dia de ode a Baco

Ano 6 *** Mendoza *** Edição 1998

A edição deste sábado, por ocorrer em período de viagem de férias, deixa de responder à usual formatação sabatina: dicas de leituras, para se fazer em memórias de um viajor. E nesta dimensão conta de uma sexta-feira que foi de reder glórias a Baco.

Como contei aqui ontem, estamos, desde quinta-feira, depois de fazer a travessia transandina vindos de Santiago, em Mendoza. Ela é capital e a maior cidade da província de Mendoza, na Argentina. Localiza-se no oeste do país, nas bordas dos Andes, e é um importante polo de produção de vinho e azeite. Dista um pouco mais de 1.000 km de Buenos Aires.

A cidade que se estende em uma região que antes era desértica, continuação da Cordilheira dos Andes, possui uma excelente arborização, com muitas árvores, regadas por canais pequenos que funcionam junto a muitas ruas,  mesmo nas mais centrais, proporcionando a irrigação necessária.

Segundo o censo de 2001, a cidade conta com aproximadamente 110.993 habitantes, o que representa uma baixa demografia em relação aos 121.620 habitantes do censo de 1991. Este estancamento é produto da inexistência de lugares que permitam o crescimento da população, ao que se soma uma tendência geral da população a abandonar o centro, o qual é ocupado por oficinas e comércios. A Grande Mendoza, por sua vez, é quase 8 vezes maior e apresentou um crescimento populacional de 10%. A cidade de Mendoza é a quarta cidade da Argentina em quantidade de habitantes no conjunto urbano.

A província de Mendoza possui mais de 1.200 bodegas (que nós usualmente chamamos de vinícolas) produzindo uma diversidade de vinhos dos mais populares aos mais sofisticados. Estas bodegas produzem tem sua matéria originada de 70% do vinhedo argentino e é responsável pela exportação de 20% do vinho que a Argentina produz. Devemos convir que se nos transportássemos à Grécia antiga aqui seria a terra do deus Baco.

Incluída, pela primeira vez, esta região em nossas férias, era natural que incluíssemos tour enológico. Este acompanhou a sugestão de Loreto, a amiga que ganhamos na travessia transandina de quinta-feira. O tour, no qual nos integramos tinha 12 pessoas (argentinos, australianos, italiano, venesuelano e brasileiros) teve quatro momentos — os primeiros visita a três bodegas —, organizados com muita propriedade. Trago de cada um breve relato.

1º) Bodega Navarro Correa — uma grande vinícola — cuja história se origina na metade do século 19, com don Juan de Dios Correa plantando vides aos pés da cordilheira. Por mais de 100 anos a família Correa produziu vinhos. Desde 1996 a vinícola é de propriedade da Diageo, uma das maiores multinacionais do ramo de bebidas do mundo. Na visita recebemos informações significativas da produção de uvas e sua transformação em vinhos. Numa parte da visita descemos por escada caracol 45 degraus, para estar em um subterrâneo que abriga 5.000 barricas de carvalho, com 225 litros de vinho cada. A produção maior é de Malbec e o tempo de armazenamento nas barricas varia em função de ser Reserva (1 ano) Grande reserva (1,5 anos). Tivemos oportunidade de degustar em espumante de duas variedades de vinhos tintos.

2º) Bodega Família Cecchin uma pequena vinícola familiar, que tem nos rótulos de sua produção uma adequada síntese: ‘agricultores, artesãos e artistas’. Orgulha-se em produzir um vinho certificado como ‘vinho orgânico’, isto é não ter nenhum produto químico agrotóxico. Somente usam fertilizantes naturais, como o esterco dos cavalos que aram as vinhas. Don Jorge Cecchin, hoje com 87 anos, fundador da vinícola, mora na propriedade e continua comandando a produção de Malbec. Também aqui tivemos verdadeiras aulas acerca da produção artesanal de vinhos e podemos degustar algumas diferentes produções.

3º) Bodegas Cavas de Don Arturo está situada no belo vale Lunlunta, Maipú, reconhecido mundialmente como um local de excelência para produção de vinhos. É uma vinícola em proposta e em aparatos tecnológicos intermediária entre as duas anteriores. A visita teve esta marca e as explicações também foram muito preciosas. A degustação envolveu uma variedade de Malbec.

4º) Restaurante Cava Cano terminamos nosso tour com um almoço que lembrou um pouco o filme ‘Festa de Babete’, O restaurante que produz seu próprio vinho, tem em sua entrada diferentes variedades de videiras. O restaurante está em uma mansão que foi de um Governador de Mendoza e está toda decorada com um típico do gaúcho do pampa argentino. O cardápio servido em tão acolhedor ambiente é indescritível. A entrada era uma mesa com dezenas de variedades de queijo, embutidos, conservas diversas. Depois havia empanadas, um prato de risoto, depois massa e ainda sobremesa.

Parece não restar dificuldade em perceber que este foi um excelente dia de férias. Hoje seguimos aqui em Mendoza.  

20.- Uma cruzada transandina & Crônica do Prof. Guy

Ano 6 *** Mendoza *** Edição 1997

Às sextas-feiras, já há quatro semanas, os leitores deste blogue têm aqui um correspondente internacional privilegiado. Depois de julho termos crônicas das Ilhas Mauritius, no inverno do hemisfério Norte o Prof. Guy B. Barcelos tem-nos brindado semanalmente com suas memórias estadunidenses.

Hoje, antecipo-me ao texto que nos chega desde Atlanta para aditar algo do meu diário de viagem, que desde domingo venho contando aqui. Como anunciei ontem, nesta quinta-feira fizemos a viagem de Santiago a Mendoza.

Deixamos emocionados a capital chilena ouvindo, por mais de meia hora, o Abraão, motorista que nos levou do hotel ao terminal rodoviário, contando como o golpe militar destruiu física e psicologicamente seu pai e por extensão sua família. Parece que no Chile quase cada família, ainda, sabe dor daquele trágico 11 de setembro de 1973.

A viagem de Santiago a Mendoza durou sete horas para percorrer 370 quilômetros. Quase uma hora foi gasta na Aduana integrada, próximo ao imponente Aconcágua, que nas aulas de geografia nos diziam ser o teto do mundo. Na aduana, primeiro se formaliza a saída do Chile e depois se registra o ingresso na Argentina.

Teria muito a contar. O cenário é impactante. Mostro algumas fotos. Tiramos 86, todas com ônibus em movimento e através do vidro. Estávamos no andar superior, nas poltronas da primeira fila. Como a paisagem é impactante pela esterilidade das montanhas, tivemos dificuldades em fazer uma seleção. Uma delas demonstra um dos muitos caracóis que passamos em íngreme ascensão com imensos caminhas circulando nos dois sentidos em pistas quase sempre sem acostamento. Outra foto mostra a armação de chuva de granizo, que chegou a trincar o vidro do ônibus.

Um registro muito especial: tivemos o privilégio de ter nesta viagem a parceria da Loreto, uma cientista chilena, de família de professores universitários exilados na Venezuela, que pesquisa a Química atmosférica no Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas em Caracas. Foram papos muito agradáveis que deverão continuar na visita a vindimas que faremos hoje.

Agora com a palavra o professor Guy, com uma crônica em dois tempos.

No Reino de Netuno 2 + Passeio com Euterpe

Nesta quarta-feira tive o prazer e o privilégio de nadar no Georgia Aquarium no programa Swiming/Diving with the Gentle Giants, disponível aos visitantes interessados mediante marcação com antecedência. Nas duas primeiras vezes em que visitei o aquário (2010 e 2011) não tive coragem de atirar-me aos tubarões, desta vez, depois de algumas mergulhadas no Índico tomei coragem. No meu caso sempre mergulho com snorquel, não utilizo garrafa nem vou ao fundo, para isto é necessário possuir uma habilitação.

Antes do mergulho fui levado à casa de máquinas do aquário, um espaço com de quase 1000m² onde ficam 60 imensas bombas. O coração do gigante não poderia ser pequeno. Também estive no hospital veterinário, onde são tratados animais feridos e doentes, possui emergência e salas de cirurgia. No caminho passei pelo centro de análises de água, onde químicos fazem pesquisas sobre a qualidade da água das piscinas buscando produzi-la cada vez mais semelhante à do mar. Recebi uma breve instrução de dois mergulhadores, fui para o a piscina central, na parte superior do aquário e no vestiário coloquei (com certa dificuldade) a roupa de mergulho. O divemaster me aguardava junto de dois mergulhadores-cinegrafistas, que produziram um ótimo vídeo do mergulho (usarei em minhas aulas!) e a mergulhadora de segurança, que felizmente não precisou fazer nada. Até a aproximação, a ponto de encostar a cauda, de um tubarão-baleia, conhecido por sua simpatia à mergulhadores, em nós não inspirou nenhum sentimento que não admiração e fascínio.

Estar durante 40 minutos nadando com quatro tubarões baleia, quatro raias-manta e inúmeros cardumes chegando aos milhares foi uma das experiências mais fantásticas que já tive. Talvez se assemelhe à sensação de conhecer outro planeta. O nadar leve, lembrando um vôo, das raias-manta; a flutuação serena e majestática dos tubarões-baleia; a coreografia dos Trevallies dourados; a intimidade da garoupa e do peixe-limpador (Labroides dimidiatus), que removia restos de comida de seus dentes, entrando pela boca e saindo pelo opérculo e a magia de cores que se converte em música na mente de quem olha serão visões que irei carregar em minha memória por muito tempo. Foi assistir de camarote à sinfonia de formas que os genes compuseram para se eternizarem neste planeta, ao longo de bilhões de anos de evolução.

Nesta linda aventura lembrei-me do musical da Disney que assisti em minha infância “Bedknobs and Broomsticks”, quando Angela Lansbury e David Thomlinson cantam e dançam em um baile nas profundezas do mar: Bobbing along on the bottom of the beautiful briny sea!

Ver no link: http://www.youtube.com/watch?v=RcQ3vNOAk8k

Vale um comentário sobre as proezas musicais de Atlanta, daí o passeio com a musa da música Euterpe. Na quinta passada fui ao concerto da sonora Atlanta Symphony Orchestra, sempre muito afinada nos metais e com som homogêneo, alto volume e muita afinação. Tocaram a inspirada abertura da ópera Fidelio, de Beethoven. Mesmo sendo espetacular me frustro com aberturas de óperas, fico com vontade de ouvir a ópera inteira... Fui surpreendido pela presença de um imenso coro formado somente por cantores afro-americanos (Spelman and Morehouse Glee Clubs). Cantaram a música tradicional “Elijah Rock” a capella, especial elogio às sopranos, que produziram lindos vocalizes com muita brilho no registro agudo. Vi muitas pessoas emocionadas ao fim desta música cantada com alma pelas excelentes vozes. Seguido desta cantaram uma parte (movimento IV) do Réquiem Alemão de Brahms.

O concerto deste dia era chamado de “King Celebration Concert” em homenagem ao pastor protestante e líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos EUA, nascido em Atlanta em 15 de janeiro de 1929 e assassinado em Memphis em 4 de abril de 1968. Por esta razão a orquestra tocou a obra “New Morning of the World” de Joseph Scwantner, com a narração de trechos importantes dos discursos do Dr. King pelo prefeito de Atlanta Sr. Kasim Reed. Discursos muito bonitos e significativos e música, na minha opinião, chata, pesada e monótona. Me desagrada a música incidental, o único momento que me agradou foi o final quando a orquestra tocou um trecho muito heroico em fortíssimo e culminou com a fala “I have a dream”. Opiniões à parte, foi uma linda homenagem à quem tentou e perdeu a vida lutando por um mundo mais justo e com igualdade entre etnias.

O grande momento foi o segundo ato quando o violoncelista popstar Yo-Yo Ma – razão da casa lotada – entrou ao palco e tocou sorrindo e com grande virtuosismo o “Concerto em lá menor para Cello e orquestra, Opus 104 (1895)” do tcheco Antonín Dvorák. Muito melódico e emocionante, o tema do movimento Finale: Allegro moderato lembra, em alguns momentos, a fúria incendiária do movimento Allegro con fuoco da nona sinfonia do mesmo Dvorák. O solista foi aplaudido de pé por dez minutos. Euterpe mais uma vez alimentou nossos ouvidos e nossas almas com a música e provou o que disse Nietzsche: “Sem música a vida seria um erro”.

Ver mais no link: http://www.youtube.com/watch?v=IZFqlQhAMuw&feature=related

Votos de uma muito boa sexta-feira desde Mendoza que passa ser a 25ª cidade dos 15 países de onde este blogue foi editado. Amanhã conto um pouco sobre esta terra do vinho.

19.- Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos

Ano 6 *** Santiago/Mendonza *** Edição 1996

Na manhã desta quinta-feira estamos deixando de ônibus Santiago rumo a Mendonza. Vamos subir e descer a Cordilheira, que desde domingo está em nossos horizontes.

Assim aqui vai um breve relato de nosso quarto é último dia chileno. Se a cada um dos dias anteriores fiz destaque (entre o muito que vi) a um artista -- no relato do domingo, destaquei Beryl Cook, no de segunda-feira, Roberto Matta e na terça-feira, Palolo -- hoje, ao invés de um artista, dou destaque a uma instituição.

A quarta-feira foi o dia mais emocionante, mas a estrela do dia vai para uma instituição: Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Nele estivemos por cerca de cinco emocionantes e dolorosas horas.

Mas há algo singular. Antes e depois desta estada dois dos maiores poetas chilenos deram matizes especiais ao dia: Gabriela Mistral e Pablo Neruda, uma e outro Prêmios Nobel de Literatura e muito amigos entre si. Eu que, mesmo tenha estado no Museu do Prêmio Nobel em Estocolmo, que nunca havia visto o diploma e a medalha que recebem os laureados, vi ontem diplomas e medalhas dos dois Nobel de literatura. Mas sobre este antes e depois da estada no Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos falo depois. Primeiro o destaque de ontem. Primeiro um comentário do jornal O Globo.

Aberto em 2010 em Santiago, o museu foi criado para revelar ao mundo o que esteve encoberto por longos anos nas sombras de um período de dor e sofrimento: a ditadura militar chilena entre 1973 e 1990 - um dos episódios mais violentos da história da América Latina. É uma homenagem às 30 mil vitimas, aos 3.200 mortos e aos 1.200 desaparecidos da época do governo militar chileno. Um monumento à liberdade e à democracia. 
"Nunca más". Essa pequena frase escrita em uma das paredes do museu revela, de forma imperativa, o pedido, o desejo, o compromisso: não se repitam atentados contra a vida e a dignidade. Ao percorrer os andares envidraçados e luminosos do museu da Memória e dos Direitos Humanos, o visitante poderá voltar no tempo e entender como os fatos que aconteceram a partir de 11 de setembro de 1973, dia do golpe militar, mudaram definitivamente a vida de milhares de chilenos. 
O museu chileno tem uma forte ligação com o Brasil. Em 2007, o Ministério de Obras Públicas do Chile abriu um concurso internacional para selecionar o projeto de arquitetura. Cinquenta e sete projetos foram inscritos. Os vencedores foram os arquitetos Mario Figueroa, Lucas Fehr e Carlos Dias do Estúdio América, de São Paulo. Uma das características do projeto é a concepção de uma área interna de grande amplitude em três andares sem paredes transversais e totalmente integrada, com muita luz natural através das fachadas de cristal, criando um espaço que ajuda a desvendar a injustiça sofrida pelas vítimas da ditadura em toda a sua dimensão. 
Michele Bachelet, na época presidente do Chile e ela própria detida e torturada durante o governo militar, inaugurou o museu em 11 de janeiro de 2010. Em seu discurso afirmou: "Não podemos mudar o passado, somente nos resta aprender com o que vivemos".
Os espaços e galerias do Museo de la Memoria trazem a percepção de como a dor se transforma em luta e a luta consolida valores e gera perspectivas de futuro. 

Diria que são inenarráveis as emoções que a Gelsa e eu vivemos nas horas que passamos no Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Em mais de uma oportunidade as lágrimas mais que umedeceram nossos olhos.

Talvez por primeiro a assim chamada ligação do Museu com o Brasil. Logo na entrada se encontra referências a ações de ‘comissões da memória’ de dezenas países, alguns quase ignotos, como Granada. Não vimos referências ao Brasil, que por quase vinte anos viveu sob uma ditadura militar. Aliás, foi muito significativo ver dezenas de jovens brasileiros visitando o museu.

Se tivesse que recomendar apenas um programa em Santiago não teria dificuldades: Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Permitiria-me uma recomendação pedagógica: uma (re)estudada na História da América Latina, mais particularmente do Chile, no entorno de 11 de setembro de 1973. Para quem acolher minha sugestão pelo menos três adição ao programa. Primeira, o acolhimento especial dos funcionários, muito ligados à história que ajudam a disseminar. Segunda, um dos mais simpáticos e acessíveis restaurantes que conhecemos em Santiago. Terceira, uma das mais lindas e simpáticas estações de metrô — Quintal Moral — que conheço.

Mas ao leitor que pergunta sobre o antes e depois do Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos o que respondo, quando no Brasil já começou a quinta-feira.

Pela manhã voltei a igreja São Francisco, iniciada em 1572. Visitei o Museo de Arte Colonial San Francisco. O museu apresenta uma série de obras que representam a arte colonial do país, a história das formas de arte na época colonial é apresentada neste centro cultural de Santiago.

Neste museu uma surpresa: uma capela dedicada a Gabriela Mistral [pseudônimo escolhido de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga (Vicuña, 7 de abril de 1889 — Nova Iorque, 10 de janeiro de 1957), foi uma poetisa, educadora, diplomata e feminista chilena], pois ela doou todos seus bens à ordem franciscana para ser destinado a educação de menores. Nesta capela esta a medalha e o diploma que ela foi galardoada com o Nobel de Literatura de 1945. Encantado com o que aprendi dela, prometo uma blogada sobre a ex-consul do Chile no Brasil.

Depois do Museu da Memória fomos La Chascona, Casa de Pablo Neruda [(Parral, 12 de julho de 1904 — Santiago, 23 de setembro de 1973) foi um poeta chileno, bem como um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX e cônsul do Chile na Espanha (1934 — 1938) e no México] com sua terceira mulher, Matilde Urrutia.

Batizada pelo próprio poeta de La Chascona, que significa "a desgrenhada" em homenagem aos ruivos cabelos de Matilde. La Chascona foi construída por Pablo Neruda para estar com sua terceira mulher, Matilde Urrutia, onde viveu até 1973, ano do golpe militar. La Chascona começa a ser construída em 1953 ao lado do Cerro San Cristóbal em vários níveis e rodeada por trilhas feitas pelo jardim da própria casa, revelando-se cheia de deliciosas histórias do casal e das viagens do poeta. Foi a casa onde o poeta foi velado 12 dias depois do golpe, talvez assassinado pelos militares. Uma chave de ouro encerrou nossa estada em Santiago. La Chascona me emocionou.

Assim como prometi uma blogada sobre Gabriela Mistral, fico devendo uma edição sobre Pablo Neruda. Uma boa quinta-feira e lemo-nos na sexta-feira, com relatos do Prof. Guy e algo da travessia dos Andes.